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鄉村文學：水城台北

書名：

水城台北

作者：

舒國治

一９52年生於臺北。祖籍浙江。是6十年月在東洋電影與搖滾樂燻陶下成長的半城半鄉少年。7十年月初，原習電影，後注生理於文學，曾以短篇小說《村人遇難記》備受文壇矚目。一９八三至一９九，7年浪跡美國，此後所寫，多及撫玩，自謂是少年貪玩、倒戈的不加壓抑之蔓延。而文體自成一格，文白相間，簡淡中深富雅韻，論者鹹認與他的清簡過活有關。偉人忽略的貧困保管之美，最受他無盡窺探與詠頌。

著有《抱負的下晝》《門外漢的京都》《落難集》《台北小吃劄記》《窮中談吃》《臺灣重遊》《讀金庸偶得》等。

內容介紹：

老台北，到處是小河小橋？想要知道街巷波折、阡陌構成的舊日台北？跟著舒國治，一同探尋最珍貴的台北田園記憶！台北，眾人皆知，是一個盆地。而這盆子，不是個乾盆子，是一個還盛了點水的盆子。這幾十年來台北的成長義務，其實是把這盆子裡還剩的一泓淺水給倒倒乾淨……

貪玩藍月6十年月的台北，曾是水溝密布、水田處處的台北。舒國治謂，4十年來台北最大的改變可得一句話：由水城變成陸城。從此「水城台北」隻能保管生計在記憶中了。

本書集結了舒國治十多年來在《中國時報》、《聯合文學》、《號外》等報章上的2十餘篇散文，呈露作者自5十年月至９十年月所親見的、自水塘小河稻田逐漸變成高樓林立的、生於長於之台北。而「舒式台北」也一如他的「舒式京都」，均堪稱絕無僅有的鄉村文學登峰造極之作！

鄉村文學：水城台北

自序：〈水城台北〉

一

台北市，偉大的記憶之城。早晚遊逡此中，然所見終是頃刻不在的。它行色漸漸，不作擱淺。某一當口你佇足凝視，似有收見，俄而回望，卻是景狀闌珊了。它隻供給記憶。

台北的天職是減速培育歷史，不是對峙現蹟。喜好究講歷史之人，當最能賞識這個鄉村。且看它供給書文、談說、相片等等之物遲早多於我人眼睛當下見著的每日流轉景態。

台北，眾人皆知，是一個盆地。而這盆子，不是個乾盆子，是一個還盛了點水的盆子。這幾十年來台北的成長義務，其實是把這盆子裏還剩的一泓淺水給倒倒乾淨。

這個我4十年生長遊息的處所，不自禁塑捏我吃飯穿衣、讀書看人的習尚與眼界。4十多年前渡台的江蘇詩人陶蓬仙所寫的「花生赤豆兩甜湯，文火煨成爛且香」、「手廣而告之籠街坊過，湯下魚圓與粉絲」（〈台北竹枝詞〉），在他自是異地新見，於我則是從小吃大。古亭國校校歌中的「文山挺拔，海水澄清」，雖不是什麼名山勝水，也是我自漠視慣並受之啟蒙的山與水。假設我不懂領會壯麗偉岸的絕景，在於我正本就生長在台北這小處所。湖南詩人易君左〈台北蔔居〉一詩：「鄰家牆角樹蔭濃，消受清花5月風」更是道出三4十年前台北人家雖戶戶緊靠卻猶能受襲大天然佳氣的蝸居氛圍。這氛圍是我以及無數同儕自兒時至多年一逕呼吸慣了的過日子藍本。

我生也晚，又何幸也，有緣在這4十載漸漸寒暑得見台北無數次重新締造之點滴，較之多少歐洲古城子民見其母城今貌原是一、2百年前早成之定局，毫無新變，何其珍貴不易，然又何其波盪周折。

4十年來台北最大的改變，我以為可得一句話：由水城變成陸城。那時的台北，是水溝密佈、水田處處的台北。每個台北人都受到水的籠罩。婦女浣衣，在隨處可見的小溪小河邊。人們行路，常沿著河或溝，並隨時準備過橋；乃至推開家門就見一塊天天踏跨的橋闆。早晨開來的公車，車皮上還沾著水珠。學子要推出上學的自行車，必先用抹布抹一把，將坐墊上的水氣拭掉。走路上學的，經過田埂，球鞋或小腿上感召的，常是細草上飽滿滾圓的露水子。倘在冬天，這露水常化成爲了霜。進理髮店，理髮師不禁分說先拿起一團毛茸茸的東西在你頸子4周擦上一圈白粉，再來動推剪。不知是不是這種濕燠黏膩之氣，我中學時所見的少年學子們幾乎臉孔都是油油的？並且，芳華痘的人口極高。且不說鼻子過敏與氣喘這2痼疾，當年太多孩子受其纏苦。還有，痱子亦是那時代慣見的症狀。尋常痱子粉少有人買了。甚而我幾乎忘了有的家庭在久不必的麻將上灑上痱子粉，而不令牌與牌之間黏結這一舉措。

也不知是否因為教室內濕氣難散，那時的教室牆角還特別開有一扇扇的木闆「氣窗」───我們戲呼為「狗洞」───或求通涼透爽，然我們隻知以它偷傳物件（如便當），或以看見人腿而預警師長的隨後出現。

貪玩藍月

鄉村文學：水城台北

書摘：永和─無中生有之鎮
在某一個非凡的年月（像是離亂剛歇、不興不止），會結凝出某一襲非凡的氣氛（像是波盪不定，卻又安寧不見有動靜），而將這種種呈現在一個非凡的邊搭處所（像是倉皇劃出、不城不鄉）；這樣的年月經常短暫，如同權宜，一個不把穩，竟自逝去了，而這樣的氣氛與處所也頓時見不著了。

曾經有這樣一個處所，我小時親眼見過。它的時光永遠都像是下晝；安靜緩慢、部門人都在睡午覺的下晝。它的佈局永遠都是彎曲狹窄的一條條不知通往哪裏的巷子；兩旁的牆與牆後的房、樹、與瓦都像是為了圈圍成這些引領人至無覓處的長而彎仄的巷子。它的顏色，永遠都是灰。它的人，永遠隻是零寥落落，才出現又失落，並且動作很慢，不發出什麼聲音，總像是穿著寝衣、趿著拖鞋，沒特要上哪兒去的模樣。倘站在巷口，隻像是目送偶一滑過的賣大餅饅頭的自行車。

真有這樣的一處地獄，在6十年月，叫「永和鎮」。
馬路上的人民汽車或公路局班車皆是舊舊的，揚起的灰塵飄落在尤加利樹的蒼舊葉子上。尤加利樹，那個年月所習用暫時為街路形廓打上樁子之象徵，洩漏出這裏實是新劃區。而灰塵，與此鎮的本質色根，灰色，來自河邊無盡的沙洲。

這裏見不到根深柢固的大樹（台北市其實也極少），及樹後的莊嚴古廟宏殿（如台北龍山寺，大甲鎮瀾宮），見不到舊家園林（如闆橋林家花園，新竹鄭用錫北郭園），見不到豪門巨賈（如迪化街，貴德街那種東洋樓），乃至沒有頗具規模的眷村（如台北的糜爛新村，4四東、南、西村）。這裏也沒有良田萬頃、阡陌處處，沒有茶山層層、水牛盤桓林野。沒有。有的隻是野竹叢，此一撮，彼一撮；隻是番薯地，零星的菜畦，荒疏的葡萄園，水溝邊的絲瓜棚罷了。當然，還有人家，在遺忘的年月間雜建於那些淩亂的角落，用的隻是粗簡原料的人家；所以在這裏看不到工整成形的日式宿舍。

是的，人家。便因這些乍然出現的一戶又一戶人家，使永和之所以成形為永和。6十年月，在台北，任何人都有幾個友好住在永和，每個小孩都有一2同學家住那裏。太多的北部人都知悉它的一2名聲，說什麼永和出豆漿、出皮鞋、出美女，乃至說出彈子房、出竹聯幫。

它像是演員金永祥慢推著2十八吋腳踏車在永安市場買菜的那種小鎮。像是江明、馮海這種不算大紅而又樸素拘束的6十年月小生或者蔔居的小鎮。像是武俠小說家高庸構思奇情打鬥聊寄閒愁的荒澀小處所。也像是電台掌管人包國良穿著汗衫站在安樂路家巷口的家居閒景。作家侯榕生在文化路，陳紀瀅、王藍在竹林路，皆能幽幽的享受收音機傳出的京戲聲。這裏太過粗簡平淡，所以即便有將軍（抗日名將吉星文住在潭墘裏）、國大代表等蔔居，卻看不見官宅大院的霸嚴氣象。這裏太零星，牆面太斑駁，牆角太生雜草，所以最沒有階級，最小民化。

這裏又最強烈疏落，矮牆瓦房後瑣屑的麻將聲，隻更顯得不知歲月，更悠慢遠離世事傍邊心。倘一個人經過了抗戰的顛沛，經過了4９年的迢迢遷徙，頓時覺得老了，隻想頹唐的打發頹齡歲月，歪躺在藤椅，蹺起2郎腿看看晚報，泡上一杯香片，哼兩句戲，吐他一口釅痰，打個4圈麻將，那全國上沒有一個處所比得上這裏，永和。倘有小孩想逃家，逃離父親的鞭打，概略在學校被同學毆了，心中有無限的怨苦，想到一處荒涼所在找尋自身海闊天空的夢境，那他能夠找到最佳的處所，在那年月，是這裏，永和。

若是在台北開不成像樣的館子，這裏正是烤烤燒餅、磨磨豆漿以之營生的小處所。乃至隻是在湫隘家裏蒸好饅頭裝好木箱蓋好棉被騎上單車沿街叫賣的流動生計之適當小鎮。這裏也是在台北無法開成診所，隻能白晝在台北大醫院應診、清晨在家看看小兒感冒的西醫之小鎮。並且也是未必有中醫執照卻又醫術廣博能夠懸壺濟人的中醫之小鎮。

比之於其他的台北縣小鎮，永和最晚熟。它不比士林鎮（6十年月士林當然還隻是「鎮」）古風惡劣，倚山襟水；也不比三重、新莊之小型工商業發财，人煙黏稠；更不比闆橋的幅員開展，基業豐碩，頗有縣治氣派。端看通往這三地的橋樑───中山橋、台北橋、光復橋───便都比永和的中正橋要壯麗不少。

中正橋與它們比，隻像是一座便橋，難怪徐鍾珮4十年月的文章〈發現了川端橋〉（中正橋的原名），必須因它小而冷僻的去「發現」。

它乃至不通鐵路，當然沒有士林、闆橋古典通衢之告急。也比不上景美、新店因有短程鐵路而顯現鄉村蔓延之意指。更別說永和之無鐵軌顯然是不具產業的顯示。

永和便因太多的先天不敷，使它得而成為5十年月中期以後的一處獨特地獄。當然，這地獄隻維持了近2十年，或者說，到了7十年月中期，副本的永和便丟失了。

永和原來和台北沒有什麼關係。它原是北行的新店溪打一大彎而廓成的溪旁大洲，溪以東、以北是台北市。一９三八年川端橋（今中正橋）未建前，溪以南極少人煙，乃它是無垠沙洲，隨時與水爭陸、隨水沉浮。前幾年台北市水源路、同安街口那一大幢日式木造2層樓房未遭火燬前，或者想像6、7十年前自那樓台南眺河景與河後遠處平闊無盡的樹草荒景應是何種情味（當然水源路的堤基那時沒有如此高）。倘有所謂的「北部八景」，而又硬要賦予永和一項「網溪泛月」，則自這處日式木造樓台上當是最可體會。雖然「網溪泛月」之品題多數來自網溪老人楊仲佐（畫家楊三郎之父）本世紀十年月建其別業於今永和博愛街7號位址後養蘭作詩、時與文士酬唱而緻。

鄉村文學：水城台北

有朋自遠方來，可陪他們去故宮觀賞書畫與器物。每一兩星期可就近去北投、陽明山或烏來泡溫泉。 可打電話預訂蔥油餅（如4維路「秦家餅店」）或法國麵包（如麗水街「珠寶盒」）然後一兩小時後去取。有時這些餅是為了本日拎上飛機去到洛杉磯或東京或法蘭克福送給親友的。

在鄉村中任何一處所蓦然遇雨，皆可能向店家借得到雨傘。

自國外返台，常可在有些人民場合遇見幾十年不見同學，不亦快哉。自國外返台，桃園機場之通關，永遠最快，從護照繳出到蓋好章取回，我從來都不超過三十秒。不亦快哉。

極多的社區大學有極多實用的課程如瑜伽，如語文，如養生保健，如做菜。咖啡店多之又多。要選擇談天的、寫作的、抽菸的、逗貓的、概略看窗外的，應有盡有。藝術片的戲院連年亦稍添加了。且映外片與老片的影展亦有幾個了。

到友好家閒坐談天，時喝茶，時飲酒。更可貴的，還經常或者到三鼓。冬夜的雨，雖較昔少小了，然偶遇之（極端回台探親期間遇上），此時穿鞋下樓，在陰陰冷冷中出門，穿街走巷，東探探西逛逛，最後喝碗豆漿、吃一套燒餅油條才願回家。

家庭中烹製獅子頭、蔥烤鯽魚、油豆腐細粉、炸蝦仁土司，乃至煮酸梅湯，乃至煎錢袋蛋，經常頗多做得道地的；哪怕館子裏早已將許多很基礎老百姓吃的菜弄得荒腔走闆極矣。

有些處所，多年來把穩，偶然經過，竟然還是老樣子，真教人欣慰。像中山北路一段的「林田桶店」，三段的「福利麵包店」，像衡陽路的「聯合大藥房」、「全祥茶莊」，中山堂廣場旁的「上上咖啡」，永綏街上的「中英大藥房」，成都路上的「南美」、「蜂大」兩咖啡店，迪化街、貴德街的老樓宇仍可見工藝良好痕跡，此種「又逢舊識」感覺，最可貴也。

有時走經老街老巷，樹更大了，牆更頹了，然記憶令它更美了。想起當年居此的學者、公務員、官員等，很多猶能言之，竟像是一小頁台北住宅區歷史，像泰安街2巷的李國鼎，一巷的馬紀壯，濟南路2段的孫運璿，齊東街5十三巷的薛光祖。像青田街９巷的鍾皎光、十一巷的閻振興，溫州街十八巷的臺靜農、5十2巷的陳奇祿，以及複活南路三段十９巷的陳啟天、戰争東路2段十八巷的劉先雲。再如仲肇湘、王章清、溫士源住的晉江街，程滄波、王常裕住的金門街，錢思亮、薛人仰住的福州街，俞大維、張寶樹、黃尊秋住的潮州街，以及薩孟武住的羅斯福路一段逐個９巷，更別說現闢為大安路，過來稱仁愛路4段卅5巷所謂「名流巷」所住過的蔣彥士、陶聲洋、劉階平等，此等地點，亦未必不會成為將來遊人觀光的告急風景。

有時摸索老區，或者想像一百年前草萊未闢前的阡陌。像自龍山寺的東牆，取青草巷（西昌街2二4巷），東行進入康定路27八巷，再進入剝皮寮，即康定路一7三巷，東南進入昆明街2八９巷，南寧路4十八巷，沿龍山國中的南牆，進入中華路八十一巷，向東南直走到延平南路尾端的動物園西面盡頭的小池塘。這一段路，便是萬華通往古亭的百年前古道。

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